Delbaz company top banner

 

 ساخت HDR های اغراق آمیز

       بازگشت به :  صفحه اصلی    |     صفحه خودآموزها  


خب همانطور که قول داده بودم شرح ایجاد عکس های HDR اغراق آمیز رو اینجا مینویسم

دوستان لطف کردند و لینک هایی رو برای آموزش ساخت این گونه عکس ها قرار دادند. در مورد فتوشاپ هم که مطلب زیاده و بیشتر از چند پست مطلب لازم داره
اما بنا بر این بود که شما بتونید عکس هایی رو بسازید که نیاز به پروسس خاص نداشته باشن
در واقع هدف من این بود که روشی ارائه بشه که خیلی سریع , کاری در حد قابل قبول ارائه کنه . من میدونم که برای یک عکاس همیشه روش ساده تر و سریع تر جذاب تره تا درگیر شدن با انواع لایه ها و ماسک ها

پس بریم سراغ آموزش:
ساخت سریع عکس های HDR اغراق آمیز

HDR های اغراق آمیز برای همه شرایط مناسب نیست . معمولا این گونه تکنیک ها برای عکس هایی به کار میره که یک سوژه بزرگ رو در خودشون نشون میدن . مثلا یک ماشین یا یک عکس کلوزآپ از شی مورد نظر
برای صحنه های باز و مناظر شهری , باید از صحنه هایی عکس بگیرید که تفاوت در اونها به حداقل رسیده باشه . مثلا وجود ساختمان هایی با رنگ های متفاوت و شکل های ناهمخوان در این عکس ها مناسب نیست


روش اول : چند عکسی
کاربرد : سوژه های ثابت

در این جا هدف عکاسی از سوژه های ثابت است که ما با اطمینان از عدم حرکت اونها میتونیم چندین عکس با نوردهی های متفاوت از اونها بگیریم
قاعدتا هدف اینه که ما مجموعه عکس هایی رو بگیریم که تمامی گستره نوری از تاریک ترین نقطه تا روشن ترین نقطه رو در خودش ثبت کنه
اما تفاوت این نوردهی ها هم بسیار مهمه
حتما دقت کردید که اگر خورشید از پشت یک دیوار بیرون بیاد , چون خورشید خیلی روشنه , بنابراین دیوار کاملا سیاه به نظر میرسه
اما مهم لبه دیواره که در جایی که خورشید داره طلوع میکنه هرگز یک خط مستقیم نیست
مثلا اگر همه چیز ایده آل بود باید صحنه به صورت زیر دیده میشد . یعنی لبه ای که خورشید داره از اون بیرون میاد باید کاملا صاف میبود



ولی در واقعیت اینگونه نیست و صحنه مطابق شکل زیر دیده میشه


این امر موجب میشه که در چنین مناطقی عکس آنچنان که باید به نظر نرسه
چنین معضلاتی در عکس هایی که به روش HDR اغراق آمیز ویرایش میشن چندین و چند برابر افزایش پیدا یکنه . مگر اینکه ما در هنگام عکس برداری کاملا به صورت مرحله به مرحله و با کاهش تدریجی و بسیار نرم در زمان نوردهی , به عکس برداری بپردازیم تا به برنامه ها امکان محاسبه و نحوه توزیع نور در این مناطق رو هم بدهیم

پس حالا مشخص شد که چرا ما در هنگام ساختن اینگونه عکس های از دو یا سه تا عکس استفاده نمیکنیم بلکه معمولا از ترکیب هشت تا ده و گاهی تا 15 عکس برای این منظور استفاده میکنیم.
چون هدف اینه که علاوه بر دستیابی به تمام نقاط تاریک و روشن عکس , یک توزیع نور نرم هم در عکس نهایی داشته باشیم و اغتشاش نوری در لبه ها کمتر به چشم بیاد

اما نحوه نوردهی در این عکس ها هم مهمه
فرقی نمیکنه که شما از عکس هایی با نوردهی کم شروع کنید یا از عکس هایی با نوردهی طولانی . از هر کدام که راحت ترید شروع کنید اما به دو نکته زیر توجه کنید
عکسهای روشن ما بسیار مهم تر هستند . یعنی روشن ترین عکس شما باید به گونه ای باشه که تقریبا تمام عکس سفید باشه بجز تاریک ترین نقاط که معمولا به صورت خاکستری کم رنگ دیده میشن. مثل عکس زیر



اما عکس تاریک رو نباید طوری گرفت که تمام عکس تاریک مطلق باشه . تنها نوردهی رو تا جایی کم میکنید که هیچ نقطه از عکس OverExpose نباشه و در دوربین هایی که امکان چشمک زدن نقاط OverExpose رو دارند هیچ نقطه ای چشمک نزنه. مثل عکس زیر



اما من بین این دو عکس حدود یازده عکس دیگه هم با نوردهی های متفاوت گرفتم که در زیر مشاهده میکنید . که روی هم 13 عکس میشه . در عکس زیر نحوه و زمان نوردهی هر کدام مشخص شده
دیافراگم رو ثابت و از فوکوس دستی و قفل فوکوس استفاده کردم تا فوکوس یکسان باشه و تنها با کاهش سرعت شاتر عکس ها رو گرفتم
بهتره خیلی کم از تغییرات دیافراگم استفاده بشه و بیشتر با تغییر سرعت شاتر , نوردهی های متفاوت رو انجام بدید . چون تغییر دیافراگم مخصوصا در دیافراگم های پائین روی عمق میدان تاثیر میذاره
و نکته بعدی اینکه در این عکس ها هرگز و هرگز از فلاش استفاده نکنید



خب حالا زمان انتقال عکس ها به کامپیوتره
کافیست یک پوشه جداگانه برای این 13 عکس درست کرد و همه اونها رو به این پوشه انتقال داد
اینجا از برنامه Photomatix استفاده میکنیم . این برنامه رو باز کرده و در سمت چپ روی گزینه Generate HDR Image کلیک میکنیم


یک کادر مکالمه باز میشه که مطابق شکل زیر روی گزینه Brows کلیک میکنیم



سپس در کادر جستجوی باز شده به پوشه محتوی عکس ها میریم و تمام عکس ها رو انتخاب میکنیم. سپس روی دکمه Open کلیک میکنیم


با این کار به کادر مکالمه قبلی باز میگردیم و این بار روی گزینه Ok کلیک میکنیم


یک کادر دیگه باز میشه که کادر مهمی است . گزینه یک برای اینه که برنامه تلاش کنه تا عکس هایی رو که ما گرفتیم بر هم منطبق کنه. اگر به هر علتی عکس ها آنچنان که باید بر روی هم منطبق نباشند ( مثلا به علت تکان دوربین ) باید این گزینه انتخاب بشه

گزینه دوم برای غلبه بر مشکلاتی مثل Ghost و Artifact هاست . که مخصوصا باز اگر دوربین دارای تکان بوده و یا وزش باد موجب حرکت عناصری در تصویر شده مثل شاخ و برگ درختان میتونید از این گزینه استفاده کنید

اگر کاملا به سه پایه و ثابت بودن دوربین و سوژه اطمینان دارید میتونید این گزینه ها رو انتخاب نکنید چون انتخاب این گزینه ها از زمان زیادی برای پردازش عکس استفاده میکنن
به هر حال پس از تنظیمات مربوطه روی گزینه OK کلیک کنید




اکنون کادری باز میشه مبنی بر اینکه عکس ها در حال بررسی است و سپس ساخت عکس HDR شروع میشه


بعد عکسی مطابق شکل زیر برای ما نمایش داده میشه که درواقع یک عکس HDR است . اگر نشانگر ماوس رو در این عکس حرکت بدید , حالت بهینه شده عکس رو در گوشه سمت چپ و بالا میبینید. شما با استفاده از گزینه
File / Save
قادرید این فایل رو ذخیره کنید
در مورد فرمت های HDR و تفاوتی که دارند به طور مفصل قبلا صحبت کردیم



اکنون زمان آن فرا رسیده که به قسمت Tone Mapping وارد بشیم برای این منظور روی دکمه ای که در عکس بالا مشخص کردم کلیک کنید تا به پنجره ای مطابق شکل زیر وارد بشیم
من قسمت های عکس رو به صورت جدا جدا قرار دادم و شماره گذاری کردم تا تمام تنظیمات رو ببینید

در قسمت شماره1 که دو تا سربرگ وجود داره, ما تنها در همین سربرگ مشخص شده کار میکنیم و به قسمت Tone Compression نمیریم. چرا که هدف ما ایجاد یک عکس اغراق آمیزه که در این طرف منظور ما برآورده میشه
پس همواره در سربرگ Deyails Enhance باقی میمونیم




در قسمت شماره 2 ما میزان قدرت کنتراست را هم به صورت کلی و هم به صورت منطقه ای کنترل میکنیم
ما این مقدار رو برای رسیدن به یک عکس اغراق آمیز معمولا برابر 100 قرار میدیم در حالیکه برای یک عکس HDR to LDR معمولی باید این مقدار برابر 60 تا 70 باشه

در قسمت شماره 3 میزان اشباع رنگ ها به طور کلی کنترل میشه که باز هم در اینجا مقدار رو برابر 100 میذاریم

در قسمت شماره 4 نحوه برخورد برنامه در توزیع نور در سراسر عکس رو کنترل میکنیم. اگر از اندازه های بالا ( سمت راست ) استفاده کنیم هاله های سفید در اطراف اشیا کمتر شده و عکس طبیعی تر به نظر میرسه اما اگر از گزینه های سمت چپ مثل اولین و دومین گزینه استفاده کنیم کنتراست موضعی زیاد شده ولی عکس بسیار اغراق آمیز به نظر میرسه . معمولا در اینجا از گزینه های دوم یا سوم استفاده میکنیم. در حالیکه در عکس ها Hdr to Ldr معمولی از گزینه چهارم استفاده میشه


قسمت شماره 5 روشنایی کلی عکس رو کنترل میکنه. ما لغزنده رو در طرف راست قرار میدیم تا جزئیات در قسمت های تاریک هم نمایش پیدا کنه و در نتیجه کل عکس روشنتر باشه در اینجا ممکنه عکس شما خیلی خیلی روشن بشه اما نگران ناشید چون میخوایم در قسمت بعدی این نقیصه رو جبران کنیم

قسمت 6 و 7 مهمترین قسمت تنظیمات ما هستند
در این د لغزنده باید نحوه برخورد برنامه با حداکثر میزان روشنایی و تاریکی و آستانه این دو مقدار رو مشخص کنیم.
توجه کنید که در یک تنظیم معمولی ما نباید این دو لغزنده رو خیلی بالا ببریم ولی در روش اغراق آمیز این دو لغزنده معمولا در حداکثر قدرت خود قرار میگیرند تا اول از همه شیار ها و جزئیات نیمه روشن که در مناطق تاریک قرار گرفته اند کاملا روشن و واضح شوند و از طرفی شیار ها و جزئیات تاریک که در مناطق روشن قرار گرفته اند کاملا دارای کنتراست بالا باشند

قسمت 8 مربوط به تنظیمات گاما است. خوشبختانه در قسمت های قبل به طور مفصل اصطلاحات Gamma Correction رو توضیح دادم و نیازی به تکرار نیست. چرا که اکنون میدانیم این متغیر میزان روشنایی و تاریکی کلی در تن های میانی روشنایی رو کنترل میکنه
سعی کنید این متغیر در اینگونه ویرایش ها عددی بین 1.1 تا 1.5 باشه

قسمت 9 که کاملا مشخصه در مورد کنترل درجه حرارت رنگ های گرم تا سرده . عکس اولیه من چون در فضای ابری بود من چند درجه به درجه حرارت رنگ ها اضافه کردم

قسمت های 10 و 11 نیز بسیار مهم هستند
در قسمت شماره 10 میزان جزئیات و کنتراست موضعی در اطراف لبه ها رو مشخص میکنیم . مقدار معمول این لغزنده باید 2 تا 4 باشه اما ما در عکس های اغراق آمیز از میزان 8 تا 10 استفاده میکنیم

در قسمت 11 نحوه نرم سازی جزئیات عکس در مناطق دارای کنتراست رو مشخص میکنیم. افزایش این لغزنده موجب از بین رفتن نویز خصوصا در آسمان و صاف و طبیعی به نظر رسیدن عکس میشه اما ما در اینجا این گزینه رو روی 0 یا نهایتا 1 یا 2 قرار میدیم



اما قسمت 11 که درواقع هیستوگرام ماست
در جایی که با پیکان مشخص کردم , در واقع کمی از قسمت های تاریک عکس ما Clip شده . یعنی کمی از تن هایی که نزدیک به تاریک بودند به خاطر تنظیمات ما کاملا تاریک شده اند
این مشکل در عکس من آنچنان توی ذوق نمیزنه اما اگر بخواهید این اثر رو از بین ببیرید بهتره که تنظیمات رو فعلا دستکاری نکنید . ما این عکس رو با همین تنظیمات Process میکنیم و ذخیره میکنیم . سپس دومرتبه کارهای بالا رو تکرار میکنیم تا به همین قسمت ToneMapping برسیم سپس تنطیمات رو این بار به گونه ای تنظیم میکنیم تا قسمت تاریک عکس Clip نباشه سپس در فتوشاپ این دو عکس رو ترکیب میکنیم



قسمت 12 نشان دهنده اختلاف روشنایی در مناطقی است که برنامه اونها رو از هم جدا کرده . اگر در قسمت پیش نمایش چنین مناطقی رو دیدید زیاد نگران نباشید بعد از کلیک روی دکمه Process این اثرات تا حد قابل ملاحظه ای کم خواهد شد


اکنون دکمه Process رو کلیک کنید تا عکس شما پردازش بشه. بعد از اتمام عملیات پردازش عکس به شما تحویل داده میشه و شما میتونید با استفاده از دستور File / Save این عکس رو به صورت JPEG یا TIFF ذخیره کنید




البته کار در اینجا تمام نیست
فتوشاپ ابزاری است که خواه ناخواه در ویرایش عکس ها سهم قابل ملاحظه ای داره و برای رسیدن به حالت بهتری از اینگونه عکس ها باید به طور کامل با اون آشنا باشیم






در پستهای بعد در مورد روش های ایجاد اینگونه عکس ها از سوژه های متحرک صحبت میکنیم


نویسنده : یاسر هاشمی دلباز

 

 

       بازگشت به :  صفحه اصلی    |     صفحه خودآموزها

   

 
 
All right reserved for Delbaz Company (C) 2001-2009